Алтай – не просто горы,
Леса, реки, водопады, а живой дух,
Щедрый, богатый исполин-великан.
Сказочно красив он своей многоцветной
одеждой лесов, цветов, трав.
Туманы - его прозрачные мысли,
Озера - глаза, смотрящие во Вселенную.
Водопады и реки – его песни о жизни,
О красоте земли и гор…
Алтайский художник Г. И. Чорос-Гуркин.
Алтай.
“Седовласый Алтай”, “богатырь” Алтай, “жемчужина Азии”. Все эти эпитеты и метафоры, которые используют для описания этой горной страны, связаны с символикой силы мощи, могущества, мужественности. Из древних легенд и преданий явился образ богатыря мудрого как гора, решительного, как стремительная река, смелого как горный ястреб, хладнокровного как вековой ледник. Алтай величав и могуч. Он умеет открыть внимательному посетителю свои красоты. Примечательно, что Алтай находится как бы посередине между четырьмя океанами Тихим, Индийским, Атлантическим, Северным Ледовитым. В древних индийских письменных источниках –сутрах и в алтайском “Судур-бичик” эта точка евразийского континента считается пуповиной земли, по-алтайски “дьердин киндиш”.
Самая высокая гора Алтая – Белуха (Кадын - Бани) – 4506м, является высочайшей вершиной Сибири и Дальнего Востока. Место ее расположения считается Беловодьем,
Туда к подножью Белухи мы и направимся.
На часах 5.08. В это время мы отправляемся в путь. Наш путь лежит из Новосибирска по трассе через Новосибирскую область в республику Алтай, по знаменитому Чуйскому Тракту. Чуйский тракт - дорога, которая связывает Россию с Монголией. Освоение Чуйского тракта началось в результате вхождения южных алтайцев в состав российской империи. Вопрос о необходимости удобной дороги возник в середине девятнадцатого века, когда начала развиваться торговля с Монголией. Примерно через десять часов пейзаж вокруг нас заметно меняется - мы уже на территории республики Алтай. Справа от дороги шумит по камням река Катунь, а слева поднимаются горы.
Катунь – самая большая река Горного Алтая. Название ее связывают с алтайским словом “кадын” - хозяйка, госпожа. Катунь берет начало с юного склона Белухи. И, поскольку, мы направляемся к самой Белухе, река будет сопровождать нас почти до самой горы. Первая остановка на нашем путина берегу Катуни. Если издалека вода кажется бирюзовой, то при ближайшем рассмотрении вода похожа на молоко. Это объясняется тем, что в воде много примесей известкового происхождения. Но все равно это чистейшая вода с ледников и горных ручьев.
На часах 15:30. Нам осталось проехать … километров. Андрей, он ведет машину, предполагает, что через четыре часа мы будем в Тюнгуре, где кончается шоссейная дорога и начинается наш пеший маршрут к Белухе. Но сначала нам нужно преодолеть Семинский перевал – это самая высокая точка Чуйского тракта – 1894м над уровнем моря. Нам предстоит подъем 9км и спуск 11км. Мы едем в машине и чувствуем, как меняется высота, закладывает уши как в самолете. Здесь сосредоточена основная часть растений Горного Алтая. Кедровая тайга перемежается субальпийскими лугами с высокогорным разнотравьем. На вершине перевала пестреют альпийские луга, а далее кустарниковая тундра, поросшая низкорослыми березками и альпийскими ивами.
С высшей точки открывается восхитительная панорама голубого Алтая, бирюзовой Катуни и изумрудной зелени кедров. Седовласый богатырь Алтай вступает в свои права, и вы приглашаетесь в его владения! В редких поселениях, встречающихся вдоль Чуйского тракта, все чаще видны национальные жилища алтайцев, которые составляют здесь основу населения.
И вот в дали показались многочисленные строения, жмущиеся к горам, и указатель говорит нам, что мы почти у цели, у промежуточной цели нашего путешествия. После пятичасового путешествия на автомобиле, мы, наконец, отправимся пешком.
Тюнгур расположен на берегу Катуни, где в нее впадает другая горная река Кучерла. Село находится на высоте 900м над уровнем моря. Это село интересно тем, что ого является начальной точкой многочисленных маршрутов пеших, конных или водных. А нош путь лежит в горы, поэтому мы должны выбрать пеший или конный маршрут. Примерно в восемь вечера мы въезжаем в Тюнгур. Темнеет здесь очень быстро. Спряталось солнце за гору – и наступает темнота.
Мы решаем остановиться на ночь на турбазе, а утром отправиться в путь. С вечера выясняем наличие лошадей и цену. Никто из нас не может похвастать тем, что он опытный наездник, а тем более что имеет опыт горного туризма. И поэтому мы решаем для начала погрузить вещи на одну лошадь, на второй поедет проводник, а мы вчетвером пойдем пешком налегке. Утром мы знакомимся с проводником. Это местный житель, алтаец. Зовут его Улубай. Он поведет нас к Белухе. Маршрут наш идет через перевал Кузуяк 1513м над уровнем моря, вверх по долине реки Аккем к Аккемскому озеру, которое расположено у подножья горы Белухи.
Итак, день второй.
Погрузив рюкзаки на лошадь, мы отправляемся в путь. Начало дня: достаточно жарко +27С. Улубай уехал вперед, мы идем сзади, постепенно отставая от верхового проводника. “а не лучше ли было взять лошадей для каждого?” -возникла мысль.
Через пять, семь километров начинается подъем в гору. Перевал Кузуяк, в принципе, невысокий, но нудный. Сначала идет долгий подъем в гору, а тропа пролегает не среди деревьев, а среди травы. Воздух наполнен густым ароматом, непривычным городскому жителю, а заметно разряженный воздух затрудняет и без того трудный подъем. Тропа петляет и идет как бы вокруг холма, поэтому место, откуда начинается спуск мы не видим. Через два часа пешего хода мы, наконец, доползли до вершины и упали в тень деревьев. Уже за 30С. Отдышались, и я оглянулась назад, откуда мы пришли. Сверху деревья кажутся игрушечными, а Тюнгур остался где-то внизу…
Теперь идти немного полегче, мы идем вниз. На спуске дорога такая же крутая. Хоть мы и идем без наших рюкзаков, нам трудно сдержаться, чтобы не побежать.
Высокогорные травы, где-то здесь на лугах пчелы собирают нектар, из такого нектара получается великолепный горный мед. Пробуешь его, чувствуешь вкус горных цветов и горного родника.
Вдалеке слышен шум реки. Улубай говорит, что скоро мы подойдем к реке Аккем, это слышен шум его вод. День близится к завершению. Пора останавливаться на ночлег, ставить палатки, готовить ужин. Сегодня мы прошли небольшую часть пути, нам еще нужно идти до озера примерно день.
На ночь остановились на одной из туристских стоянок. Это поляна среди леса. Здесь есть место для костра, за деревьями стекает к реке стремительный ручей, места для палаток на наклонной поверхности. Аккем шумит где-то внизу. Пока готовится ужин, нам с Володей не терпится сходить посмотреть, где течет река. Мы решаем спуститься по течению ручья. С той стороны ручья, где мы поставили палатки – лиственные деревья, а с другой стороны – уже хвойные.
Попытка спуститься вниз не увенчалась успехом. Ручей был настолько красив, а вокруг было столько дикой черной и красной смородины очень душистой, малины, да и спуск пролегал через непроходимые заросли кустов крапивы, что мы просто не прошли вниз. Тем более что скоро должно стемнеть, а в темноте в горном лесу БРР и дикие животные…
День второй.
Утром, только рассвело, Улубай разбудил нас со словами: “дорога длинная, пройти нужно много, а день жаркий”. Мы выползли из своих палаток еле-еле. Целый день ходьбы, пусть с остановками, - не легкое испытание для неподготовленного организма на разряженном горном воздухе, что мы ощутили еще при первом подъеме на перевал Кузуяк. Но, что делать – надо двигаться дальше.
В пути, когда мы останавливались, чтобы сделать снимок, Улубай часто говорил нам: “Дальше будет еще красивее, что вы здесь нашли?!”. А мне не понятно, ну куда еще то?
В этот день наш путь пролегал по узкой тропе среди леса, пересекаемый курумами, - каменными россыпями, которые лошади преодолевали с трудом. Начался спуск к реке. Аккем – это очень шумная и стремительная горная река, с множеством порогов и перекатов. Вода в ней молочно-белая из-за примесей извести. До Аккемского озера, откуда она вытекает нам нужно пройти около 40км вдоль реки, и ее шум будет сопровождать нас на всем пути. Вода в реке очень холодная, просто ледяная. Сама река неглубокая, но очень быстрая. К середине дня мы подошли к месту, откуда уже видна Белуха. День был солнечный, на небе ни облачка, что бывает довольно редко, и вот мы видим ослепительно белую вершину Белухи на фоне ослепительно голубого неба. Такой восторг охватывает нас: мы почти пришли. Мы видим Белуху – такая красота кругом, Полюбовавшись панорамой гор, запечатлев эту красоту, мы двигаемся дальше. Тропа идет вверх от Аккема, река остается снизу, а мы идем как бы над рекой. Вокруг – сосны, кедры, лиственниц и маленькие деревца, высотой до колена, неуловимо знакомые. Оказывается, это карликовые березки! По пути попадается брусничник . Мы с удовольствием собираем ягоду, устраивая небольшие привалы. Сил уже не остается. А Улубай после каждого такого привала говорит, что осталось совсем немного, еще час ходьбы и мы будем на месте. Но проходит час, другой, а мы все идем, идем, а конца-края этой тропе, блуждающей среди леса не видать.
Вдруг лес обрывается, шум воды становится тише, мы оказываемся в долине. Перед нами лежит озеро. Вокруг горы образуют чашу. На правом склоне этой чаши стоят “бочки” - это поисково-спасательная станция МЧС России, и деревянный дом – это метеостанция. В летнее время неподалеку размещается туристский лагерь - множество разноцветных палаток.
Улубай подсказывает где нам лучше поставить палатки. Поскольку мы уже сильно устали и мечтаем только об одном – отдохнуть, мы расположились на брегу озера, у выхода реки.__ Улубай объяснил нам, что алтайцы никогда не приближаются к ледникам, считая, что те вытягивают из них энергию, не говоря о том, чтобы подняться на вершину горы. Для алтайцев Белуха священная гора. Недалеко находится гора …… высотой 2076м , где алтайцы, верящие в горных духов, совершают обряды и молятся.
Пообщавшись с бывалыми туристами мы решаем, что на следующий день мы сделаем вылазку на ледник, послезавтра в ущелье Ярлу и в “долину Семи озер”, а на третий день пребывания у Аккемского озера двинемся через перевал Каратюрек высотой 3100м 1а категории сложности. к другому горному озеру Кучерлинскому.
День третий нашего путешествия.
Ясное небо, день обещает быть солнечным. Мы берем с собой фотокамеры, бутерброды и отправляемся в путь к Аккемскому леднику. Мы идем к подножию ледника. начало нашего пути по орографическому левому берегу , вверх по течению увидели трос, натянутый поперек реки, для перехода вброд, решили им не пользоваться. Но впереди нас ожидали завалы из огромнейших каменных глыб. Тропа разветвлялась. Одна ее часть уходила круто вверх, другая спускалась к воде и там обрываясь… куда дальше? Пришлось лезть вверх по глыбам. А рядом оглушительно ревет Аккем. Цвет воды трудно передать: пенно-белая. Лезть по этим камням страшно. Я карабкаюсь вверх по камням, спускаюсь вниз к воде, цепляясь за малейшие выступы. Мне настолько страшно от мысли, что я сорвусь. После каменной гряды ровное место, здесь вместо горной реки - множество ручьев. Весной все эти ручейки и ручьи сливаются в один горный поток. Внизу за камнями остается шумный Аккем, а здесь тихо – это небольшое плато с песчаными островами. Сейчас эти островки покрыты горными цветами алого цвета. Песок здесь не желтый, а серебристый.
Вдруг набежало облако и пейзаж превратился в какой-то инопланетный, все стало неживым. Еще одна каменная гряда, после которой начинается еще более сложная часть пути. Ледник уже близко, потянуло холодом. Река снова шумит рядом, бурлит так что страшно смотреть. А вдруг упадешь в эту пену , и унесет тебя….
При ближайшем рассмотрении – огромная уходящая вверх гора льда. покрытая крупными и мелкими камнями , которые по мере таяния льда скатываются вниз. И нам нужно по этим камням подняться . чтобы дойти к подножию Аккемского ледника. А гора перед нами – это начало ледника. Так называемый язык ледника . камни лежат на льду. И в любой момент могут соскользнуть, поэтому нужно быстро, быстро и очень осторожно переходить от камня к камню . выше и выше. По склону стекает множество ручейков, такое впечатление, что мы попали из лета в весну, и кругом тает серый снег. Где- то под нами шумит вода – глубоко под ледником берет начало Аккем.
И вот мы ползем” вверх, кажется нужно ползти до самого неба. Вот вылезли наверх – зажмурились – ослепительно –белый лед под ногами. Прямо перед нами Аккемская стена и левее двуглавая Белуха. И погода уникальная ясный солнечный день, ни облачка в небе, ослепительно голубом. А на фоне неба четко видны обе вершины Белухи. И снег на склонах то белый , то голубоватый местами. На склонах гор видны трещины , возможно, скоро сойдет лавина. Нам очень повезло с погодой. Так бывает очень редко, обычно горы затянуты облаками и вершины не видны, а мы увидели это великолепие собственными глазами. Оглядываюсь назад -долина реки, место нашего лагеря даже не видно, вокруг только горы. По льду бежит множество ручейков- приходится постоянно через них перешагивать. То здесь то там разбросаны камни разной величины: от крохотных камушков до огромных валунов. Один из таких валунов у нас на пути. Это настолько необычно для меня: каменная глыба на ледяной “горке” , как шляпка гриба на тоненьких ножках. Володя взгромождается, испытывает ее на прочность, а потом зовет меня, уверяя , что это будет необычный снимок – девушка парящая на камне. Я медлю, мне совсем не хочется карабкаться на этот камень…., а вдруг он сорвется со своей ножки?
Как мне говорили внизу, на леднике можно загорать в безветрие. Какое там! Ветер сильный, холодновато.
Пока мы обследовали ледник, Белуха начала окутываться дымкой, к перемене погоды. Может быть к дождю, а то и к снегу. Пора возвращаться в лагерь.
Мы решаем возвратиться другой тропой , по правому берегу реки, дабы миновать “страшный участок”. Для этого нужно пересечь ледник спуститься в долину реки. Неожиданное препятствие – стремительный поток воды в толще ледника – вода, несущаяся по льду, с неимоверной скоростью , ослепительно прозрачная, кружащая камни. Я завороженная останавливаюсь – такой воды я никогда не видела.! Чистейшая, прозрачнейшая вода.
И вот мы перебрались через ледниковую реку и продолжаем спуск. Вот мы нашли тропу. По этой тропе обычно альпинисты поднимаются к подножью Белухи, чтобы начать восхождение. С противоположного берега, где мы поднимались, нам казалось , что здесь нам будет легче идти. Но не тут то было. Когда мы подошли к этой тропе, реально оказалось, что путь идет по склону 60є-70є, кругом камни разного размера : с голову до гигантских глыб. Некоторые шатаются, что можно оступиться, а местами они образуют что-то вроде замеревшей каменной реки: сдвинь камень и вся каменная лавина стремительно пойдет вниз. Я бы с удовольствием описала бы наш спуск подробней, красот здесь было не меньше, но мне настолько было страшно, это чувство заполнило меня всю, что я ничего не помню, кроме того, что я цеплялась за камни, ползла то вверх то вниз, пытаясь нащупать устойчивые камни, чтобы продвинуться дальше.
И вот мы снова на берегу Аккема, откуда мы двинулись на ледник. Только стоим мы на противоположном берегу от лагеря. И нам предстоит новое испытание – переход реки вброд, что мы решили не делать в начале пути. Переход осуществляем держась за натянутый трос, чтобы не снесло течением. Температура воды +4 С. как в проруби зимой. Но вот ее несколько шагов и я на берегу. Мужчинам такая вода привычна, они в проруби регулярно купаются. И вот осталось несколько шагов и мы в лагере, где нас ждет ужин.
А завтра нам предстоит прогулка в ущелье Ярлу, где горы разного цвета и растут эдельвейсы.
С прогулкой в ущелье нам не повезло. Только мы двинулись в путь, как на небе появились облака. Мы остановились в раздумьях: идти или не идти. А рядом, совсем рядом камни зеленого, а вдали сиреневого цвета. Решили рискнуть, но не успели пройти и ста метров как резко похолодало, небо потемнело. Только двинулись обратно в лагерь, небо посветлело. Только в сторону ущелья – темнеет и начинает накрапывать дождь. Посмотрели в сторону Белухи, а вершин совсем не видно из-за свинцовых туч. На ледниках дождь , а может и снег. В лагерь мы успели вернуться до дождя. Весь вечер нам пришлось провести в палатках.
А утром следующего дня мы уходим из долины Аккемского озера через перевал Кара тюрек к реке Кучерла. Высота этого перевала 3060м, сложность 1А, характер препятствия – осыпной. Наши палатки стоят на высоте 2050м, то есть нам предстоит подняться вверх на целый километр. Да еще и рюкзаки свои придется нести.
На часах 9.30. мы готовы двинуться в путь. Но не только мы снимаемся с этого места, рядом собираются через перевал наши соседи. Это интернациональная команда из Москвы, Киева и Нью-Йорка. Следует сказать, что туристский лагерь в постоянном движении : кто-то уходит из долины, кто- то приходит и разбивает лагерь. И вот мы отправляемся на покорение перевала. Мне уже не хочется покидать это место, за три дня я уже привыкла жить в палатке, готовить на костре, умываться чистой горной водой и каждый день смотреть на горы. Они каждое мгновение разные: то светлые и парящие, то темные и давящие. В ясный день можно рассмотреть множество выступов. Чуть набежало облако, изменилось освещение и перед вами совсем другой вид, другие очертания.
Мы начинаем подъем по тропе на перевал. Тропа петляет среди деревьев, уходя резко вверх. Где- то высоко вершина, и я спрашиваю у проводника туда ли нам идти. Он отвечает , до , именно к этой вершине. Я отвечаю, что это невысоко и идти недолго. На что проводник рассмеялся и ответил: “Таких вершин будет семь, как только поднимемся на одну, сразу увидим следующую, затем ее одну и так далее. Все вершины отсюда не видны. Идти нужно примерно пять часов до самой верхней точки, а затем начнется спуск.”
Постепенно мы поднимаемся в гору. Вот началась зона, где деревья уже не растут, только трава и цветы. Река уже не видна, слышен ее шум. Все больше и больше камней. Но вот растительность совсем другая низкая травка, реже попадаются цветы. Становится холодно, приходится натягивать куртку. Вокруг только горы. Там Белуха, затянутая дымкой облаков. Там ущелье Ярлу, очень хорошо видны зелено-сиреневые горы. По склонам бегут какие-то тени. Как оказалось это тени облаков, пробегающих над горами.
Нам остался последний переход, только камни вокруг и никакой растительности. Небо все больше хмурится, падают первые капли дождя.
И вот мы наверху! Мы дошли, а точнее доползли до самой вершины перевала. На часах 14.20, мы поднимались, постепенно переходя от жары к холоду. На вершине перевала лежит серо-белый снег. Внизу вьется бирюзовая лента реки Аккем, а над рекой яркая радуга. Но на перевале мы не задерживаемся, начинаем спуск, потому что скоро хлынет дождь. Сначала камни вокруг, затем трава, редкие цветочки, вот мы уже идем по склону, покрытому травой. И тут хлынул дождь. Куда-либо бежать, где-либо спрятаться невозможно, и мы бредем по скользкой траве вниз.
Поскольку день близится к завершению, мы ищем место для стоянки.
Дождь почти прекратился. Попадаются первые деревья, это кедры, скоро мы будем в настоящем кедровом лесу. Под кедрами даже после сильного дождя сухо, капли не проникают сквозь плотную хвою, и мы торопимся поставить палатки и развести костер до наступления темноты.. В кедровом лесу такой завораживающий аромат хвои смолы, и первое впечатление, что разлит одеколон с сильным хвойным запахом. Нас обволакивает тишина, не слышно шума реки, только треск веток в костре. Мы сидим у костра, а рядом бурундук таскал веточки в свою норку, готовясь к зиме, и совершенно не обращал на нас внимания.
Утром бодрые, посвежевшие, прекрасно отдохнувшие в кедровом лесу мы отправляемся в путь вдоль потрясающей горной речки Текелюшка. Это речка имеет большие перепады высот, поэтому можно сказать. Что это каскад водопадов, один красивее другого. Спуск вдоль реки занял целый день. Едва пройдем мимо красивого водопада, так следующий ее красивее, еще более завораживающий - так весь день.
Но вот последняя ночевка в лесу на берегу реки Кучерла. Из-за того, что много времени мы потратили на съемки , мы не успеваем сходить в долину Семи озер. Утром слышим голос из леса: “Кому лошадей до Тюнгура?” И через полчаса переговоров и сборов мы сидим верхом на лошадях. Меня даже не смущает то, что я ни разу не ездила верхом на лошади, а путь предстоит неблизкий. Но отступать поздно. Первые полчаса я не замечала пейзаж вокруг, настолько я была сконцентрирована на том , чтобы удержаться на коне. Часа через два мы выбрались из леса на широкую поляну, где остановились на отдых. Сидя на лошади, я не думала, что у меня так затекут ноги. Когда я спустилась на землю я сразу это почувствовала.
Мы снова в пути. Теперь можно осматриваться вокруг: река, луга, на другом берегу реки - склон горы, покрытый лесом, где можно замечательно поохотиться. Здесь водятся медведи, маралы, горные козлы, снежные барсы. Нам осталась совсем немного до села. очень не хочется возвращаться домой, трудно расстаться с такой красотой.
И вот последние метры, и мы уже возле базы, от которой начали свой путь. Наше путешествие по горам подошло к концу. Мы прощаемся с проводниками и с лошадьми, к которым уже проросли. Однако это ее не все. Как оказалось. Нам лучше переночевать в деревне и мы отправились в Тюнгур, где договорились о ночлеге в национальной алтайской избе – аиле. Аил – это шестиугольная постройка с остроконечной крышей, в которой оставлено отверстие для дыма. Современные алтайцы используют аил в качестве летней кухни. Посредине прямо на земляном полу разложен костер, на котором готовится пища. Очаг считается священным местом. Особенно почетно место справа от него. В аиле можно перемещаться только по часовой стрелке.
Утром мы отправляемся в обратный путь. Тюнгур провожает нас дождем. Слева от дороги Катунь. В дождливую погоду река имеет изумрудный цвет. Надеюсь, мы сюда еще вернемся.